Ольга Сюткина

Разобраны чемоданы, разложены гастрономические трофеи,  отведаны тосканские колбасы, сыры, провансальские масла и прочие вкусности. Кухонные шкафчики и полочки пополнились  нужными, и не очень, гаджетами. Самая пора спокойно предаться воспоминаниям.  Грустно, что все хорошее рано или поздно заканчивается, впрочем, как и все плохое тоже.  Париж,  Авиньон, Ньон, Лион,  Флоренция, Сиена, Монтепульчано – вот такой интересный «гастрономический» путь мы проделали за две недели.   Кучу  фотографий, рассказов – смешных, познавательных и остросюжетных —  все привезли мы с собой в Москву.  Впрочем, этого путешествия не случилось бы, если бы не Гелия Делеринс. Именно  она провела колоссальную работу, разработав свои гастрономические  туры ^[1] по самым интересным местам Франции. Одним из них мы и воспользовались.

Дни, проведенные в Провансе (не гламурном и набитом туристами побережье, а – в его тихой провинциальной части), — это маленькая толика возможных впечатлений. Гастрономический туризм еще  в новинку для наших соотечественников. Геля, можно сказать, его первопроходец во Франции.  Но все было отработано ею очень четко: интересные места,  открытые люди (как и все специалисты своего дела),  рестораны, вкусная еда. Настолько  вкусная, что к концу путешествия хочется закрыть глаза, потрясти головой и очнуться:  реально ли  это, когда в деревушке с населением в пару тысяч человек,  есть ресторан, отмеченный   в путеводителе Мишлена, а в соседней — так и вовсе со звездой.  Сказочный ресторан Поля Бокюза,    с простой,  незатейливой едой которую умелая хозяйка,  зная рецепт,  могла бы приготовить дома. Нет, вот здесь я,  пожалуй,  лукавлю. Не могла бы – продукты такого высокого качества, причем везде. То, что пока нам при всем желании  и старании  не достичь. Но пробовать нужно!

Побывали на ферме, где выращивают трюфели.  Увидели, как растет лаванда  и как делают лавандовое масло.  Заехали к  уксуснику и узнали, какой уксус самый правильный, так  что нас теперь не проведешь! А по пути, на минуточку, заглянули в уникальную мастерскую, где из джута уже больше сотни лет ручным способом делают фильтры, используемые при изготовлении оливкового масла. Единственное предприятие во всей Франции.  О  каждом месте можно было бы рассказывать отдельно и очень долго, но я думаю, фотографии сделают это за меня.

А пока – лишь красочные фрагменты (более подробно –  на мой фейсбук ^[2]):

Обед у Кристиана Этьена в Авиньоне. Поданное нам знаменитое томатное меню (все из томатов – от закусок – до мороженного) – стало настоящим открытием. Разговор со звездным шефом закончился его подарком – книгой с автографом.

.

.

.

.

.

.

Охота на трюфели в департаменте Дром. Это раньше трюфели искали с помощью свиней. Но они, найдя гриб, часто его съедали (свиньи – одно слово!). Сегодня им на смену пришли собаки. Каждую из них со щенячьего возраста подкармливают небольшими кусочками трюфеля. Привычка прививается (я давно подозревала, что в трюфеле есть что-то вырабатывающее стойкую привязанность). В нескольких километрах от этой деревни – место проведения всемирно известного трюфельного аукциона, где грибы продаются за десятки тысяч евро.

.

.

.

Хотя слово «уксусник» вызывает у меня неизменные ассоциации со «шляпником», надо отметить, что наш новый знакомый не имеет никакого отношения к сумасшедшему герою Кэролла. Порой мне кажется, что это мы все сошли с ума, выбрав для жизни огромный город. А они-то как раз проявили образец благоразумия, поселившись в тихом Провансе. Raphael Delaye-Reynaud, успешный менеджер международной виноторговой компании, несколько лет назад решительно повернул свою судьбу. Приехав в город Ньон, он занялся сначала производством масла. Но вскоре понял, что его ждет другое дело — уксус. С тех пор он один из лучших уксусников в этой местности.

.

.

.

.

.

.

.

.

^[3]Расположенный на вершине горы замок госпитальеров (они же катары, они же тамплиеры, ну, в общем — масоны всякие) славится не только давней и не очень счастливой историей. С этих стен отражались осады войск французских королей и авиньонских пап. Сегодня здесь чудесный ресторан традиционной провансальской кухни.  И командует им шеф Bernard Morin, обладающий званием «лучший ремесленник Франции». Его кухня — яркое проявление тенденции по максимуму использовать местные специалитеты.

.

.

.

.

.

.

.

.

^[4]Мадам Лаванда. Успешная женщина — директор по маркетингу в парижской фирме — вдруг бросила все и уехала в провансальскую глушь. Сейчас у нее 4 гектара лавандовых полей, да небольшая фабрика по выпуску масла, всяких кремов и лосьонов. Чувствует себя прекрасно, хотя до ближайшего города — часа полтора на машине. Даже сейчас в августе заметен синий лавандовый цвет. А по весне здешние поля просто лазурные.

.

.

.

.

А вот — визит на винодельческую ферму Domain de Grangeneouve в Провансе. В 60-е годы бежавшая из Алжира французская семья купила 80 га земли. Выкорчевали дубы, посадили виноград. И начали заниматься тем, что делали несколько поколений их предков. Сегодня хозяйство производит 320 тыс бутылок, которые экспортируются по всему свету (кроме России). В принципе, это добротное вино 2-4 летней выдержки, которое в Москве могло бы «играть на равных» с самыми раскрученными марками.

.

.

.

.

^[5]«Совершенство» — именно это слово приходит в голову после визита в ресторан Поля Бокюза — этого признанного мэтра кулинарии. Ставший завершением нашего гастрономического «ралли» по Провансу ресторан Бокюза в Лионе оказался вершиной наших впечатлений. Великий мэтр  действительно добился совершенства в приготовлении простых традиционных блюд этого региона. Тех, которые помнит каждый француз, — «бабушкиных» рецептов. На фото — кухня мастера.

.

.

.

.

А после Франции была неделя Италии (Тоскана)  – спокойное лежание возле бассейна, посещение сырной фермы, Флоренция и Сиена.

Затерявшийся среди холмов Тосканы отель Castel Monastero помимо 5* сервиса был интересен для нас другим — рестораном, созданным при участии Гордона Рамзи. Старинный замок XI века (судя по названию, бывший какое-то время и монастырем) всего несколько лет назад был превращен в прекрасный отель. Но, поверьте, каменные стены, кирпичи, которыми вымощен двор, выщербленные ступени лестниц — все дышит неподдельной древностью. Рамзи регулярно наведывается сюда, а в его отсутствие высокие стандарты кухни поддерживает шеф Aniello Cassese — настоящий художник кулинарии.

.

.

.

.

.

.

.

.

*     *     *

В одном из отелей «агритуризмо» случилось то самое «остросюжетное» -  в номер без нас каким-то образом заползла змея. Да не какой-нибудь безобидный ужик, а самый что ни на есть гадючный змееныш. Сантиметров 30-ти, вылез из-под махрового коврика в ванной.  Сколько было женского крику можно не рассказывать! Вооружившись ершиком для унитаза, муж вынужден был ее убить. Труп, завернув в два полотенца и  вытянув как можно дальше руки, забирал служитель отеля. «È normale.  Siamo nel villaggio» — убеждали нас утром на ресепшн. Не убедили, хотя и постарались всячески загладить эффект. Последние две ночи прошли неспокойно – проверяли тапочки и ковры.  Фотографию пресмыкающегося сделать не успели, а после ершика он несколько потерял «товарный вид».